Как вырастить абрикос в подмосковье видео

Многие садоводы знают о том, что в Подмосковье можно вырастить южную ягоду — абрикос. Но не все знают, как правильно это сделать, с какими трудностями можно столкнуться. Абрикос можно всё чаще встретить на подмосковных дачах и усадьбах. Растёт он не всегда удачно, но многие добиваются хороших успехов. Для тех жителей Подмосковья, которые захотят вырастить эту культуру, будет полезно узнать особенности этого процесса.

Когда сажать абрикос в Подмосковье весной

В любом регионе весна является наиболее предпочтительным временем для посадки растений. Для Центрального региона, в том числе и Подмосковья, это единственно возможный вариант. В условиях холодной и рано наступающей зимы, высаженный осенью саженец абрикоса не успеет укорениться и окрепнуть, а поэтому просто не выживет.

Итак, сажать нужно весной, точнее говоря, перед началом сокодвижения. Это лучшее время посадки, так как высаженный в оттаявшую и прогретую почву саженец вскоре пробудится от зимнего сна и пойдёт в рост, укореняясь и набираясь сил. Осенью такое растение будет здоровым, окрепшим и подготовленными к морозной подмосковной зиме.

Как посадить абрикос весной в Подмосковье

Посадка абрикоса в Подмосковье имеет свои особенности по сравнению с южными регионами. Собираясь посадить на своём участке такое дерево, садоводу нужно знать правила и тонкости этого процесса.

Выбор места посадки

Это определяющий момент, с которого начинается посадка абрикоса. Для теплолюбивого по природе растения нужно солнечное, защищённое от холодных северных ветров, место. Обычно, если есть такая возможность, располагают дерево у забора, стены здания или густых деревьев. Этот вариант приемлем в том случае, когда такие заслоны расположены к северу или северо-востоку от будущего места посадки. Если таких условий нет, то нужно изготовить специальные щиты, окрашенные в белый цвет (можно это сделать известковым раствором), который будет отражать солнечные лучи, дополнительно освещая и прогревая молодые деревья.

Хорошо подходят для выращивания абрикоса небольшие южные и юго-западные склоны (до 15 °).

Второе условие заключается в том, что место должно быть сухим, с глубоким залеганием грунтовых вод. На сыром, заболоченном месте абрикос расти не будет.

Состав почвы не имеет особого значения для абрикоса. Абрикос растёт на любых (кроме торфяных) почвах с кислотностью близкой к нейтральной. Важно, лишь чтобы они были рыхлыми, хорошо дренированными, проницаемыми для воздуха и влаги.

Если перечисленные условия не соблюдены, от посадки абрикоса стоит отказаться.

Приобретение саженца

Опытные садоводы саженцы приобретают осенью и хранят до весны.

Выбор сорта

Прежде чем купить саженец, нужно решить, какому сорту (или сортам, если их будет несколько) стоит отдать предпочтение. Для Подмосковья выбирают в первую очередь районированные зимостойкие сорта, способные перенести не только холодные зимы, но и устоять перед весенними возвратными заморозками. Во вторую очередь следует обращать внимание на способность абрикоса самоопыляться. Если же выбранный сорт не обладает самоплодностью, то следует позаботиться об опылителях для него.

Из опыта садоводов, лучшими для Подмосковья оказались такие сорта абрикос:

• Лель,
• Царский,
• Графиня,
• Алёша,
• Чёрный бархат,
• Варяг,
• Алёша,
• Водолей,
• Айсберг,
• Триумф Севера,
• Фаворит,
• Зимостойкий Сусова.

Возраст саженца должен быть не старше 1–2 лет. Более взрослые деревья, в холодных районах, хуже приживаются, болеют и зачастую погибают в первую же зиму.

При выборе саженца, нужно следить, чтобы корневая система была хорошо развита, корни были мочковатыми и без повреждений, на них не должно быть никаких наростов и шишек. Кора должна быть гладкой, здоровой на вид, без трещин и камеди.

В настоящее время всё чаще реализуют саженцы с закрытой корневой системой, т. е. растущие в мешках или контейнерах с питательной смесью объёмом 10–30 литров. Они обладают 100% приживаемостью, нетребовательны ко времени посадки. Высаживать их можно в любое время с апреля по октябрь. Они обладают только одним недостатком — высокой стоимостью.

Корнесобственные саженцы абрикоса не годятся для посадки в Подмосковье. Они должны быть привитыми на, стойкие к морозам и выпреванию, штамбообразователи. Высота прививки не ниже одного метра. В качестве подвоев используются высокозимостойкие сливы:

• Тульская чёрная,
• Евразия 43,
• Скороспелка,
• и другие местные сорта либо дички.

Хранение саженца

Есть два варианта надёжного хранения, приобретённого саженца, до весны:

• В подвале. Нужен подвал, в котором температура воздуха зимой не будет опускаться ниже 0 °C и не превысит +5 °C. Порядок закладки саженцев на хранение, следующий:
1. На полу в подвале ставят деревянный ящик подходящего размера, на дно насыпают слой песка или опилок.
2. Корни саженцев сначала опускают в болтушку из глины и коровяка, а затем укладывают в ящик.
3. Засыпают корни слоем песка или опилок и увлажняют.
4. Накрывают неплотно плёнкой, и в дальнейшем следят, чтобы песок (опилки) не подсыхал. Вместо ящиков, можно использовать мешки.
• Прикопанными в землю. Для этого:
1. Роют в саду яму шириной 40 см, длиной 100 см, глубиной 50 см (размеры приблизительные, нужно ориентироваться по размерам своего саженца).
2. На дно ямы насыпают слой песка или опилок.
3. Располагают саженец корнями на песок, кроной на край ямы.
4. Засыпают корни слоем песка или опилок и хорошо увлажняют.
5. Засыпают саженец рыхлой землёй, оставляя только концы веток.

1. С наступлением зимы место укрытия засыпают снегом высотой до 60 см.

Из места хранения саженцы достают только перед началом посадки. Они не должны проснуться преждевременно, это ухудшит приживаемость.

Подготовка посадочной ямы

По правилам посадки растений, яму готовят не менее, чем за 20—25 дней, чтобы грунт в ней успел осесть и уплотниться. Понятно, что ранней весной погодные условия, скорее всего, не позволят сделать это заблаговременно. Следовательно, яму нужно подготовить осенью.

Это делают так:

1. Расчищают выбранное место, убирают сорняки, мусор.

1. Размечают периметр будущей ямы. Она может быть как круглой, так и квадратной — как удобнее. Размер выбирают исходя из плодородности почвы — чем беднее, тем большего объёма делают яму. Обычно достаточно диаметра 70–80 см и такой же глубины.
2. Приступают к копке ямы. Снимают верхний плодородный слой и складывают отдельно. Остальной грунт вынимают и складывают в другую кучку.
3. На дно насыпают дренажный слой толщиной 10 см. Используют щебень, керамзит или другие похожие материалы.

1. Засыпают в яму питательную смесь: органические удобрения (перегной, компост), плодородную землю, торф, песок в равных долях. Добавляют минеральные удобрения (300 г суперфосфата и 1,5 кг древесной золы) и перемешивают лопатой.
2. Накрывают рубероидом, плёнкой или другими подходящими материалами, чтобы ранней весной с наступлением оттепели, не вымывались питательные вещества.

Технология и пошаговая инструкция посадки

Весной, как только наступили походящие условия, приступают к посадке.

Пошаговая инструкция

Последний, завершающий, этап посадки абрикоса состоит из нескольких простых шагов.

1. Достают из места хранения саженец и осматривают. Если он хорошо перезимовал, то выглядеть должен так же, как и при закладке — гладкая, без трещин, кора, имеющая на срезе светло-зелёный цвет, древесина белая, влажные, гибкие корни.
2. В посадочной яме формируют конусообразный холмик из питательной смеси.
3. На расстоянии 10–15 см от центра ямы вбивают деревянный колышек.
4. Располагают саженец корневой шейкой на вершину холмика, по сторонам аккуратно расправляют и располагают корни.

1. Засыпают яму в несколько приёмов, уплотняя каждый слой земли. Корневую шейку располагают чуть ниже уровня земли, на глубине 3–5 см.
2. Подвязывают деревце к колышку верёвкой, стараясь не передавить ствол.
3. Формируют приствольный круг с валиком по диаметру ямы и холмиком у штамба.

1. Поливают дерево водой так, чтобы хорошо пропиталась земля в яме. Это нужно для плотного контакта корней с почвой и удаления возможных воздушных пазух, возникающих при засыпке.
2. Обрезают центральный проводник и ветки на 30–40%.

Посадка саженца завершена, но в условиях подмосковного климата не исключено возвращение морозов, которые могут повредить, а то и погубить неокрепшее деревце. Чтобы предотвратить такую неприятность, заготавливают временное укрытие для саженца. Для этого можно соорудить лёгкий каркас из деревянных брусков или пластиковых водопроводных труб и обтянуть полиэтиленовой плёнкой или спанбондом. В случае мороза, таким шалашом легко накрыть дерево и спасти от вымерзания. Пригодится эта конструкция и будущей зимой, так что не нужно торопиться разбирать её.

Возможные проблемы

Подмосковье — сложный регион для выращивания абрикоса, и садовод сталкивается с некоторыми проблемами, к которым лучше подготовиться заранее.

Абрикос не плодоносит

Бывает, что проходит время, через которое абрикос уже должен был принести первые плоды, но этого не происходит. Возможны несколько причин.

Абрикос не цветёт

Если абрикос не цветёт, то, возможно, ещё не пришло время. Не всегда плодоношение начинается в сроки, указанные в описании сорта. Возможно запаздывание по каким-либо причинам, например, саженец оказался не того сорта, который был заявлен при покупке. Нужно подождать ещё 1–2 года и, возможно, всё наладится.

Но чаще в Подмосковье такая ситуация может возникнуть, если, в периоды перепадов температур, были повреждены морозом цветочные почки. Такое иногда происходит и поделать с этим ничего нельзя.

Абрикос цветёт, но не образует завязей

Это происходит тогда, когда сорт абрикоса не самоплодный и поблизости нет подходящего опылителя. Здесь налицо ошибка садовода. При посадке нужно было выбрать самоплодный сорт либо одновременно посадить подходящий сорт для опыления.

Второй причиной может быть поражение цветов болезнью, например, монилиозом.

Завязи образуются, но опадают

Возможной причиной является недостаток питания и (или) полива.

Абрикос плодоносит, но плоды не успевают вызреть

Нередкий случай для сортов с поздним сроком созревания (например, Фаворит). Холодным и дождливым летом ягоды не успевают созреть и остаются на ветках недозревшими. Здесь ничего не поделаешь. Придётся ждать следующего сезона, возможно, он будет более удачным.

Подпревают корни и штамб

Неправильно выбрано место для посадки либо зимой выпало много снега. Он уплотнился, таяние замедлилось, вокруг ствола абрикоса образовалась слишком сырая среда, способствующая выпреванию. Проблема легко решается отгребанием снега от штамба растения ранней весной и устройство канавок для отвода тающей воды.

Видео: выращивание абрикоса в Средней полосе

Отзывы садоводов

Вырастить абрикос в Подмосковье непросто. На этом пути садовода ожидают трудности и проблемы. Преодолеть эти проблемы помогают новые сорта, выращенные на морозоустойчивых подвоях. Тщательно придерживаясь правил посадки и ухода, старательный садовод обязательно добьётся успеха.

Здравствуйте! Меня зовут Пётр Владимирович. Мне 63 года. По образованию — инженер-механик.

Абрикосы в Подмосковье – выращивание их в недавние времена считалось пустой затеей. Теплолюбивый нежный фрукт требовал теплые зимы, жаркое лето и южное солнце. Трудами селекционеров созданы новые сорта зимостойких самоплодных абрикосов. Но устойчивый урожай можно дождаться от них, соблюдая агротехнику. Поэтому важно не только выбрать районированный сорт, но соблюдать агротехнику.

Выбор места для разбивки сада

Место посадки, при выращивании абрикосов в Подмосковье, выбирают защищенное от холодных ветров. Идеально, разместить саженцы на южном и юго-западном склоне, в юго-восточном и южном и юго-западном направлении от Москвы. При этом следует учесть, что низменные участки с уровнем грунтовых вод к поверхности ближе 2 м, непригодны.

Выбирая место посадки, лучше устроить дерево с южной стороны здания или забора. Можно поставить отражательный щит, покрашенный белилами. Чем больше света попадет на дерево, тем лучше для абрикоса в Подмосковье, где дефицит солнца.

Лучшей почвой под посадку считают легкий суглинок или суглинок. При этом реакция почвы должна быть нейтральной. Разместить дерево на приподнятой клумбе, оптимально. Гарантированно, корни не достанут до горизонта грунтовых вод. Сама почва должна быть плодородной, влагопроницаемой. Индикатор плодородия – наличие дождевых червей в приствольном круге. Взрослый абрикос менее требователен к летнему поливу, чем другие деревья.

При выращивании абрикосов в Подмосковье следует учесть, что растение раноцветущее, страдает от возвратных заморозков, нужно предусмотреть каркас под укрытие агрилом в 1–2 слоя.

Требование к посадочной яме и саженцам

Саженцы выращивают на подвое китайской или домашней сливы или алычи. При этом корневая система получается более устойчивая, по сравнению с растениями, выращенными на собственном подвое. Хорошую приживаемость, сохранение сортовых признаков дает посадочный материал, купленный в питомниках Калуги и Московской области. Прекрасно приживаются и быстро плодоносят абрикосы в контейнерах. Посадка абрикосов в Подмосковье – мероприятие ответственное.

Вырастить абрикосовое дерево из косточек возможно, но нужно брать костянки от районированных сортов. Может произойти расщепление свойств. Дерево может получиться лучше родителя, или совсем бесплодным. Результат будет виден через 6–7 лет.

Размещать посадочные ямы нужно по схеме 6х4, где 4 м – междурядья, а 6 м расстояние между деревьями в ряду. Корневая система саженца расположена в верхнем плодородном слое глубиной до 40 см. Посадка абрикосов в Подмосковье проводится весной. Яму готовят за несколько недель или с осени с размером 70х70х70 см. Посадочную яму заправляют удобрениями:

• 1–2 ведра навоза – конского, коровьего;
• суперфосфат гранулированный – 500–600 г;
• калий сернокислый – 400–500 г.

Размещение корневой системы поверхностное, шейка не заглубляется, земля уплотняется, ставится колышек для привязки стволика. В первый год саженец поливают за сезон 5–6 раз, выливая в глубокую лунку 2–3 ведра. Молодому растению мульчирование приствольного круга жизненно необходимо.

Молодые саженцы, независимо от зимостойкости сорта, на холодный период года укрывают мешковиной или другим материалом от вымораживания. Особенно уязвимы нижние скелетные ветки.

Уход за молодыми посадками

Деревья, не вступившие в пору плодоношения, требуют особого ухода. Именно в тот период жизни закладывается иммунитет растения и его товарные качества. Посадка и уход за саженцами абрикосов в Подмосковье включает:

• сохранение саженцев от вымерзания и морозобоин;
• удобрение:
• формирование кроны;
• защита от вредителей и болезней.

Обернуть стволики на зиму воздухопроницаемым материалом, или использовать дедовские методы защиты – каждый решает сам. Но важно, чтобы саженец от излишнего укутывания не подопрел весной и в период оттепелей, чтобы его не погрызли мыши и зайцы. Весеннее солнце не должно обжигать тонкую кору.

Для накопления питательных веществ, быстрого роста, каждое растение удобряют коровяком или конским пометом, вносимым в приствольный круг.

Формирование кроны – требуется только в условиях сильного роста, когда незрелая древесина уйдет в зиму и вымерзнет.

А вот следить за здоровьем сада необходимо систематически. Не все сорта устойчивы заболеваниям:

• монилиоз;
• клястероспориоз;
• цитоспороз.

Уход за абрикосом в Подмосковье включает фунгицидные обработки растений, чаще медьсодержащими препаратами. В период лёта насекомых вредителей, нужно проводить обработку инсектицидами, оберегая молодое дерево от потери листьев.

Уход за взрослым абрикосом

Чтобы урожай радовал, уход за абрикосом в Подмосковье должен быть систематическим. Особенно заботливо нужно относиться к плодовым почкам. Весенние заморозки могут погубить урожай.

Сад должен получать питание. Абрикос смирится с недостатком фосфора и азота, но калий ему необходим для формирования плодов. В конце июля полив ограничивают, чтобы не было прироста зеленой массы. Сад должен готовиться к покою. Зимостойкость повысит и внесённый после сбора урожая в приствольный круг хлористый калий, суперфосфат.

Уход за корой дерева заключается в обработке ран и открытых срезов садовым варом. Весной взрослые и молодые деревья белят, чтобы исключить солнечный ожог. Профилактическая обработка сада весной снимет множество проблем в период вегетации.

В период цветения нужно провести опрыскивание дерева медовой водой, чтобы привлечь опылителей.

Все перечисленные мероприятия не сложны, доступны каждому садоводу. При необходимости, можно почитать, как вырастить абрикос в Подмосковье из косточек. Увлекательное занятие! Знатоки считают, что собственнокорневое дерево более устойчиво к погодным катаклизмам. Нужно вырастить несколько саженцев из косточек, чтобы выбрать наиболее удачный экземпляр.

Секреты выращивания абрикоса — видео

Доброго времени суток всем кто читает мою статью. 2 года назад начал омолаживать свой сад, было куплено 2 черешни, две груши, вишня и яблоня. Но мне, наверное как и многим садоводам-любителям, захотелось какое нибудь «экзотическое» растение ( для нашего региона, Московская Область).

Начал штудировать просторы интернета, оказывается наши учёные уже давно вывели сорта которые неплохо вызревают в нашей полосе. Один из них называется абрикос » краснощёкий», но после детального изучения понял, что вкус у него более кислый чем сладкий. Всвязи с этим учёные доработали этот сорт, и вывели новый, называется «сын краснощёкого», как я понял эти названия связаны с тем, что у абрикоса две стороны с красными пятнами, а вся остальная часть жёлто-оранжевая, кстати вкусовые качества у этого сорта оценены в 4,8 балла из 5 возможных и вкус сладко-кислый а не наоборот.

В общем с сортом определился, нашёл питомник где он продаётся, и сделал покупку, цена 3–4 летнего саженца 850 руб, думаю это вполне демократичная цена.

Сажал в день покупки, на улице был май месяц 2017 года. Сажал по проверенной схеме, выкопал небольшую ямку, большая была не нужна (как оказалось, когда вынул растение из горшка, корень был просто крохотный, размером с дамский кулачок), засыпал чернозёма, немного песка, горстку перегноя и опилок и удобрение «корневин» (нужно для формирования корня и лучшей приживаемости). Далее следовал регулярный полив, старался поливать водой не из шланга (она холодная, что губительно для мододых корней) а отстоянной, из бочки на огороде. Шла неделя за неделей, а я не наблюдал никаких изменений, листочки не появлялись, а некоторые ветки начинали сохнуть. Была мысль чем нибудь «подкормить», но знающие люди сказали, нельзя подкармливать свеже посаженные растения, мол «корневина» достаточно. Прошло уже 2 с лишним месяца, но изменений не было, но я продолжал регулярно поливать(каждые 1–3 дня в зависимости от погоды). И вот однажды в конце июля я сильно удивился взглянув на дерево, дело в том, что буквально днём ранее на дереве были лишь маленькие намёки на почки, а уже сегодня всё дерево покрылось маленькими листиками!!! Я конечно обрадовался, все труды не зря!!! Листья быстро формировались, и уже через неделю дерево было всё зелёное. Листья опали в конце сентября — начале октября.

Перед зимой провёл обрезку больных и сухих веток, замазал срезы «садовым варом» (продаётся в любом питомнике или гипермаркете в отделе растений). Хорошенько пролил дерево под корень, кстати это лучше делать для любого плодового растения где то в конце октября, чтобы оно легче перенесло зиму. И на всякий случай обмотал всё дерево тканью геотекстилем в 2 слоя, дабы молодому дереву было теплее зимовать, а зимой когда чистил на огороде снег, старался скидывать его под дерево, так же чтобы ему было теплее.

Наступила долгожданная весна 2018года. В конце апреля снег полностью сошёл, и я размотал геотекстиль. Сначала было непонятно, «выжило» ли дерево зимой, но уже через пару недель начали формироваться почки, и стало понятно, что дерево «выжило». Честно говоря за этот сезон ничего особо нового с деревом не происходило, немного стало повыше, и слегка раскинулись ветви, я сразу сделал «прищипку» кроны (т. е. обрезал центральную ветку-ствол, чтобы растение не вытягивалось в верх а кустилось в стороны), пару раз за лето вносил удобрение для плодовых деревьев с высоким содержанием калия и ещё чего то. Перед зимой также хорошенько его полил, и провёл обрезку повреждённых веток. На 2ю зиму обматывать тканью не стал, решил проверить на выносливость.

Наступила весна 2019 года (наверное все помнят, что температура в апреле около 20, а в мае была в районе 30 и даже больше градусов). И где то в середине апреля дерево снова зазеленилось, а вот уже в конце апреля оно покрылось долгожданными цветочками!!!

Дерево зацвело на 2й год посадки в конце апреля — начале мая.

Конечно одно из главных правил садоводов, это обрывать первые цветочки, нужно это для того чтобы дерево в первый год плодоношения не тратило силы на созревания плодов, а «отдохнуло», и продолжило в большей степени развивать корневую систему. Но честно говоря я так не сделал, было просто ОЧЕНЬ жалко, и ОЧЕНЬ хотелось посмотреть на результат уже в этом году (не знаю правильно я сделал или нет, но на форуме садоводов многие пишут, что не обрывают цветы в первый год, и получают достойный результат). В общем дерево расло, цветочки распускались один за одним, кстати аромат в радиусе 2х метров стоял такой, что сложно сравнить с другими плодовыми деревьями, сладкий и приятный!!! Цветение продолжалось около 10 дней, и уже в конце мая начали появляться первые завязи абрикосиков, которые быстро превращались в маленькие но уже плоды.

Конец мая, появились первые плоды.

В общем всё шло замечательно, синоптики обещали тёплое лето, и я был уверен, что если уже в мае такие плоды, то к концу августа — начале сентября (время сбора абрикосов), я соберу отличный и обильный урожай, ведь дерево было просто усыпано абрикосами!!!

НО, в середине июня начались дожди, и шли они постоянно, давно не помню такого дождливого лета, дожди были затяжные и солнца и нужной температуры практически небыло, но всё же плоды потихоньку увеличивались, а «щёчки» потихоньку краснели

В середине июня, плоды немного подросли.

К сожалению, дожди по прежнему шли очень часто, надежда на хорошее и правильное созревание таяла… хотя в начале июля были заметные изменения, плоды подросли, больше покраснели и покрылись характерными «мини волосиками»

Плодов как видите очень много.

Так же пару раз, дерево подкармливал под корень, такими же удобрениями как и в прошлом году.

В общем не стоит особо описывать, какое дождливое было лето, Вы и сами знаете это. И я понимал, что плоды правильно не вызреют, но был уже просто спортивный интерес, что же всё таки получится. В конце июля абрикосы увеличились очень мало, изменения были лишь в цвете, плоды становились более бордовыми.

В начале августа, любопытству не было предела, и я решил попробовать первый абрикос. Что сказать, конечно ещё кислый и жестковатый, но все равно прикольный, отмечу плотность и текстуру, даже если бы плод был вообще без вкуса, я бы понял, что это именно абрикос.

Погода и не думала налаживаться, 1–2 солнечных дня в неделю, это очень печально. Но всё таки плоды краснели и понемногу прибавляли в размере. В конце августа, абрикосы начали потихоньку опадать, что говорит о их созревании. Значит настало время собирать урожай ипробовать на вкус 2й абрикос. И вы знаете, вкус за 3 недели изменился кардинально, стал значительно вкуснее и слаще, вкус практически можно сравнивать с южными плодами, а сладость и вовсе уступала лишь слегка. Но вот размер, конечно оставлял желать лучшего, он был где то в 2–2.5 раза меньше привычных нам абрикосов. Я собрал практически 3,5 10 литровых ведра плодов. Если бы был достойный размер, думаю собрал бы в 2 раза больше.

Но, мы всё равно вышли из положения. Жена сварила просто великолепное варенье, и 20 литров вкуснейшего компота. Всё было очень быстро съедено и выпито, так что фотки сделать не успели.

В конце хочу подитожить, я практически уверен, что если будет хотя бы нормальное лето ( а если будет жаркое, то вообще сказка) то абрикосы вызреют не хуже чем на юге. И вообще в нашей полосе можно и нужно выращивать не только абрикосы, но и другие теплолюбивые культуры, чем я и займусь следующим летом, наверное посажу персик а может ещё что то.

А есть ли у Вас опыт выращивания «экзотических» культур в не южном регионе? Напишите в отзывах, всем будет интересно.