Облепиха Алтайская: выращивание и уход

Видео: Особенности и уход за облепихой

Когда лучше сажать

Облепиха не слишком привередлива в вопросе выбора конкретных сроков посадки и может отлично развиваться как при весенней, так и при осенней высадке на участке. Однако по возможности стоит сажать саженцы именно весной, как только температура воздуха прогреется до стабильных +12…+15°C. Для большинства регионов России такие показатели фиксируются уже с конца апреля (после 20-х чисел) или в начале мая (до 20 мая).

Осенняя посадка более предпочтительная для южных регионов страны, поскольку до наступления морозов молодые саженцы ещё успеют адаптироваться и пойдут в рост. На севере многие высаженные осенью кусты просто не переживут суровые зимы.

При осенней посадке облепиховые кусты вступают в фазу плодоношения на год раньше, чем экземпляры, высаженные в весенние месяцы.

В каком месте посадить

Поскольку облепиха заслуженно считается солнце- и влаголюбивой культурой, то неудивительно, что участок для неё должен хорошо освещаться солнечными лучами и регулярно увлажняться. Близкое залегание грунтовых вод (на расстоянии 1–1,5 м от поверхности грунта) — не проблема, точно так же, как и периодическое накапливание влаги в низинных частях участка.

Однако, регулярные подтопления корневой системы культуры грозят загниванием корней и возможной гибелью всего растения, поэтому сильно заболоченных и переувлажнённых территорий лучше избегать.

Облепиха хорошо чувствует себя на склонах оврагов, где её полезно высаживать для предупреждения оползней

Как подготовить почву

Облепиха Алтайская не очень требовательна к составу грунта в месте посадки, но в то же время предпочитает лёгкие супесчаные или суглинистые почвы, с влаго- и воздухопроницаемой структурой. Сильно закислённые грунты не подходят растению, поэтому при наличии высоких показателей кислотности придётся известковать землю, внося по 200–400 г гашёной извести на 1 м² участка. Заменить её может доломитовая мука, только количество вещества придётся немного увеличить — примерно на 30–50 г.

При одновременной высадке на участке сразу нескольких саженцев облепихи, между соседними лунками нужно оставлять не менее 2,5 –3 м, с учётом параметров взрослого облепихового куста.

Для весенней высадки облепихового саженца посадочную лунку готовят ещё с осени, выкапывая в самом удачном месте яму диаметром не менее 40–50 см и глубиной до 40 см. Её дно засыпают смесью из органических и минеральных удобрений, соединённых с изъятым грунтом. На одну такую лунку понадобится не менее 10–15 кг перепревшего навоза или компоста, а также 30–40 г сернокислого калия и 300–400 г сухого гранулированного суперфосфата. В таком виде подготовленное место оставляют до весны, чтобы в дальнейшем только взрыхлить почву и посадить саженец облепихи.

Выбор и подготовка саженцев

Молодые облепиховые растения для весенней высадки часто покупают ещё с осени, отдавая предпочтение специализированным питомникам или знакомым садоводам (так не придётся сомневаться в качестве приобретённого посадочного материала). Транспортировка и дальнейшее хранение саженца должны выполняться при температуре не ниже +6°C, иначе есть вероятность его порчи.

Советуем почитать о соседстве облепихи с другими растениями .

При выборе подходящего экземпляра стоит обращать внимание на следующие важные характеристики:

• равномерное развитие толстых, верёвкообразных корней (любое утолщение на них может свидетельствовать о поражении культуры корневым раком или колонией грибковых микроорганизмов);
• упругость и достаточную увлажнённость всех корней (пересушенные или вообще высушенные места, скорее всего, уже не смогут поспособствовать полноценному развитию облепихи после посадки);
• равномерный зелёный цвет надземной части и отсутствие признаков болезней или вредителей на стеблях и листьях молодого саженца.

Если растение продаётся в контейнере и оценить реальное состояние корневой системы невозможно, уделите внимание дренажным отверстиям горшка и характеристикам почвенной смеси в верхних слоях. Если горшок мал и саженец уже давно находится в нём, из нижней части контейнера наверняка успели показаться корни, а чёрный грунт может иметь белые участки плесени. Вполне вероятно, что развитие такой культуры было ограничено, и оно существенно отстаёт от других в развитии, поэтому, чтобы не рисковать, желательно подобрать другой экземпляр.

Пошаговый алгоритм посадки

Осенняя подготовка ям для посадки облепихи облегчит посадочный процесс весной, ведь в таком случае садоводу останется выполнить только несколько несложных манипуляций:

1. Вспушить застоявшийся питательный грунт и сформировать из него небольшой холм.
2. Разместить по центру лунки саженец и расправить его корни.
3. Засыпать корневище оставшейся землёй, контролируя уровень углубления корневой шейки саженца (место перехода стебля в корневую систему). Чтобы растение прижилось и не погибло, её можно углубить в грунт не больше чем на 8–10 см.
4. Полить саженец и замульчировать влажный грунт слоем мха или сухого грунта толщиной не больше 10–20 см.

Зачастую, молодые растения характеризуются хорошей устойчивостью и после уплотнения грунта не заваливаются на сторону, но если в вашем случае это не так, можно вбить рядом с саженцем опорный кол и на первое время подвязать растение к нему

Полив и подкормка

Учитывая повышенную влаголюбивость облепихи Алтайской сладкой, поливы нужно проводить регулярно, причём даже в тех случаях, когда растение высажено в месте близкого залегания грунтовых вод к поверхности участка. За один вегетативный сезон в норме выполняют 3–5 обильных увлажнений субстрата, расходуя на одну молодую культуру не меньше 30–40 л воды, а на взрослый плодоносящий куст — около 80–90 л жидкости. Если лето выдалось дождливым, тогда дополнительные искусственные поливы могут оказаться лишними или же их обильность придётся сократить, ограничиваясь капельным увлажнением культуры из расчёта 20–30 л на взрослый кустарник.

Из удобрений полезными для облепихи будут фосфорные составы, которые заделывают в грунт в течение нескольких первых лет выращивания культуры (оказывают благоприятное воздействие на развитие всех частей растения, в частности, и цветение). Норма фосфорных удобрений на один куст составляет 20–30 г двойного суперфосфата, 10–15 г обычного вещества или 50 г фосфорной муки, равномерно распределённых на 1 м².

Вместе с фосфорными удобрениями для подкормки облепиховых кустов можно использовать 20–25 г калийной соли и 100 г древесной золы, вносимых на ту же площадь территории. Сухие питательные смеси просто разбрасывают под кустами в прикорневой зоне или же смешивают вместе с поливной жидкостью во время очередного увлажнения. Последний вариант самый простой, так как не нужно дополнительно увлажнять субстрат после подкормки.

Внекорневым методом минеральные удобрения вносят путём опрыскивания растений жидким раствором, предварительно разведя в ведре воды 10–12 г 0,2% раствора мочевины (на 1 растение должно приходиться не больше 1 л готового раствора), 1 г водного раствора гумата натрия (расход смеси 1–2 л на один куст) или препарат «Эффектон» (1–2 л на 1 культуру).

Из органических удобрений допускается использование перегноя, но его оставляют в приствольной зоне нечасто, примерно 1 раз в 3–4 года, мульчируя осенью поверхность грунта.

Мульчирование

Выложенный после очередного полива пятисантиметровый слой мульчи позволяет надолго сохранять влагу в толще земли, тем самым способствуя сочности ягод и обильности плодоношения облепихового куста. В качестве такого укрывного материала может использоваться любое лёгкое сыпучее вещество, вроде древесных опилок, торфа или мха. Менять его можно 1–2 раза за сезон, следя чтобы на поверхности грунта не застаивалась поливная жидкость.

В греческой мифологии облепиха вспоминается как любимая пища крылатого коня Пегаса, наверное, именно поэтому древние греки лечили своих лошадей её ягодами. Составляющие компоненты этих плодов не только избавляли животное от недуга, но улучшали его внешний вид: шерсть становилась блестящей и гладкой.

Стрижка и формировка

Среднерослое растение облепихи сорта Алтайская сладкая формирует густую и плотную крону, поэтому без регулярной обрезки садоводу не обойтись. Загущение куста грозит усыханием и отмиранием плодоносящих побегов в центральной части растения, снижением прироста однолетних ветвей и заражением облепихи грибковыми недугами, что объясняется плохой вентиляцией и застоем влаги на побегах. Во избежание всех этих неприятностей, желательно каждый год подрезать однолетние ветви на 20–30 см, тем самым стимулируя развитие скелетных и корнеобразующих экземпляров.

Примерно через 8–15 лет после высадки растения на участке, как только его урожайность начнёт падать, можно провести генеральную стрижку, убирая из кроны большинство трёхлетних побегов. Помимо этого, не стоит забывать о ежегодной санитарной обрезке, в процессе которой из растения убирают все сломанные и повреждённые вредителями ветви, а также корневую поросль культуры.

Вне зависимости от вида выполняемой стрижки её лучше проводить до начала сокодвижения (распускания почек), используя в этих целях садовый секатор или пилу, лезвие которой желательно продезинфицировать любым удобным способом

Подготовка к зиме

Учитывая высокую морозостойкость растений описанного сорта облепихи, никаких мер по утеплению саженцев или тем более взрослых растений предпринимать не придётся. Кроме того, в коре кустов содержится достаточное количество дубильных веществ, что делает её неинтересной для насекомых и грызунов, а значит, и тут не придётся беспокоиться о средствах зимней защиты растений.

Однако для укрепления иммунных сил кустарника и увеличения будущей урожайности при подготовке облепихи к зимовке (глубокой осенью) можно удобрить культуру гуматом натрия, используя на одно растение 1 л приготовленного жидкого удобрения (1 г на 10 л воды). Никаких других действий для безопасной зимовки облепихи Алтайской сладкой не потребуется.

Борьба с вредителями и болезнями

Алтайская облепиха характеризуется высокой устойчивостью к всевозможным болезням и вредителям культуры, однако полностью исключать вероятность появления проблем всё же не стоит.

Чтобы своевременно устранить их, стоит знать об основных признаках развития типичных культурных недугов или проявлениях жизнедеятельности насекомых-вредителей:

С какой бы именно проблемой не пришлось столкнуться при выращивании облепихи сорта Алтайская, помимо обработки выбранными химическими составами стоит сразу удалять больные части кустарника, не дожидаясь массового распространения заболевания или размножения вредителей. В некоторых ситуациях, возможно, придётся удалить всё растение, особенно если поражена половина его ветвей.